早在2000年左右的时候，潮牌转入中国，并带给了潮牌文化的氛围。在这样的氛围下，国潮也开始月跟上，2003年，加拿大知名艺人陈冠希创立的CLOT沦为最先让国内潮人熟悉的中国潮牌。

回力和飞到的车祸窜红让国潮这一概念月问世，随着李宁（市场需求面积:100-300平方米、已入驻461家购物中心、今年计划进300家）等国潮攀上国际时装周，还有《中国有嘻哈》等综艺节目的热播，国潮在自身兴起和大众传媒等多重因素的起到下，自小众南北大众，从国内南北国际。国潮的欲望《中国有嘻哈》不仅让国潮沦为国民热议话题，而且，还实实在在地造就了国潮销量，据有关媒体报道，一些香港的国潮店在节目播映后销量成倍增长。在潮牌江湖上流传着一条关于潮牌痛恨链的众说纷纭，处在痛恨链顶端的大自然是Supreme、off-white等这样有资历的潮牌，而起步晚、资历尚能深的国潮不得不得已正处于痛恨链的底端，那么，国潮在看起来不占优的情况下，又是如何夺得国潮粉儿的心呢？有关国潮的调查表明，被称作Z世代的95后和00后早已沦为国潮消费的主力群体。

而这些Z世代的消费第一法则就是颜值即正义。对于Z世代来说，潮牌贩卖的不只是一件衣服或一个服饰，而是风格和态度的传达出口。擅于捕猎时尚与个性相容元素的潮牌大自然需要符合Z时代对于颜值的市场需求。

当然，质量和面料也较为最重要，但是在Z时代的心中还是位列漂亮之后。而且，比起于著名国外潮牌来说，国潮的价格较为亲民，在许多关于Z世代的报告中都曾提及，他们是最聪明的一代。

在国潮的消费上，这一点再度获得了印证。Z时代另一个最重要的消费要素就是同款。

他们更加不愿为仿效爱豆的穿扮而劝诱买单。像易烊千玺、吴亦凡、鹿晗这样的高流量明星，他们都会频密穿着国潮经常出现在公众场合，他们的粉丝们也不会争相效仿他们的穿扮，消费适当的潮牌。

品牌焕新的良药被国潮欲望的好比是年长消费者，更加有一众求助于转型的品牌。随着消费主体的更替，国内许正式成立时间宽的品牌都面对着无法讨好年长消费者的不利问题，而国潮的窜红，特别是在是它对年轻人的强劲吸引力，让一众传统品牌眼前一亮，寻找了一剂焕新的品牌的良药。西红柿炒鸡蛋的中国经典红黄配色，非常简单必要的汉字印花。

2018年纽约秋冬时装周，李宁沦为中国首家亮相纽约时装周的运动品牌，并带给了全新的中国风潮牌得道。大家赞叹于原本李宁还可以这么潮，中国元素也可以这么潮。李宁期望凭借特有的中国文化元素与原创设计理念，在国际秀场上引发一场运动潮流风尚。

在拒绝接受时装商业评论BoF专访时，李宁这样说。只不过，李宁的本意很显著：以潮牌为切入口，亲吻时尚，展开品牌升级，继而关上更加多市场。

除李宁之外，作为国产男装品牌太平鸟，也发售了取名为AmazingPeace的潮牌系列，在此之前还发售和宝丽来合作的公开信滑板；而被网友戏称为妈妈最喜欢的波司登（市场需求面积:150-200平方米、已入驻205家购物中心、今年计划进850家）也攀上了纽约时装周，以牖（you）为主题，演译了现代元素与中国元素如何在羽绒服上极致融合；国民品牌海澜之家也发售全新潮流运动鞋衣品牌黑鲸 HLAJEANS就是那个声称自己是很想要白的潮牌；等等。不少品牌争相自由选择搭乘上潮牌这趟顺风车，大力找寻年长的感觉。

一些关于国潮的市场信息可以指出这些品牌的自由选择是明智的。首先，综合多项数据指出，不论是设计力，还是服装市场，国潮正在转入加快发展期，资源、流量、机会都开始向这个圈子投向。

其次，贝恩咨询曾预测2017年中国年轻人的服装市场规模将多达5000亿。潮流电商平台有货曾回应，潮牌在年轻人服装市场里占330亿到350亿左右。

以上信息指出中国的潮牌市场于是以步入一个前所未有的加速度阶段。因此，无论是对于李宁等减少潮牌的传统品牌来说，还是全然的国产潮牌，被迫说道这是个最差的时代。

国潮之路道阻且宽尽管国潮呈现出逆袭态势，但是发展晚、资历深，相比美日等大咖潮牌，国潮依然是前路漫漫。一方面，从商业的角度解读，首先，国潮在生产上就不存在艰难。

商业生产执着规模化，而国潮目前的生产市场需求预想超过商业生产的规模化的标准。这样就造成了潮牌既无法自己设厂，而且许多工厂也不不愿相接潮牌量小的单子。

如此，国潮回头下去最差的自由选择或许就是合力大公司谋求资源，利用大公司获取的用户、运营、品牌资源来为独立国家设计师们竖井。但是，我们此前也提及潮牌的仅次于的核心内涵之一就是小众，如果与大公司或者大平台合作的话，这样的核心内涵不致要让坐落于商业化再者，一般的商业模式都是通过一个店打样，然后展开规模化拷贝，但是潮牌面对着维持独特性的问题，因此不断扩大规模既有利于管理，也有可能失去品牌调性。做到了十几年潮牌的陈冠希如今依旧坚决自营，没自由选择加盟。

总之，就像业界普遍认为的那样，潮牌出也小众，大败也小众。另一方面，基于潮牌文化来看，国潮的文化根基尚能深。我们在上一篇文章中也提及过，无论是美国还是日本，潮牌蓬勃发展都相结合于某种街头文化，街舞、嘻哈、涂鸦、极限运动也就是说，品牌文化才是顶级潮牌的核心吸引力。

但是，国内潮牌文化发展将近二十年，缺陷文化累积的过程，这就容许了国潮的品牌价值和影响力的蔓延。被国潮粉儿称作国潮第一人的陈冠希曾坦言，做到潮牌是一件有门槛的事情，现在很多人想要做到，但是较为无以，因为他们（对潮牌）缺少解读，我从小到大都是HIPHOP的人，但很多人都是最近5年才开始自学的。

最后，性价比和明星带货是中国消费者出售潮牌的两大动因，但是这也沦为了潮牌的两大痛点，执着性价比造成了国潮的细节做到工会经常出现问题，明星带上货造成的潮牌的高曝光率也让国潮的剽窃之风日渐丰。从这些问题来看，国潮中要想要经常出现下一个Supreme，还有很长的路要回头，也有很多的问题必须面临。国潮应该严控产品质量，利用好各类资源，最重要的是，还要作好潮牌文化的渗入，却是这才是潮牌的唯一培养基。

小结潮牌从2000年左右转入中国到现在为止，将近二十年的时间，早已为行业带给了许多惊艳，不仅提振了国内服装行业，还传播和承传了中国文化。目前，早已有很多分析指出，十年之内，国潮将不会把中国特色的潮流文化推上世界。

虽然，国潮的发展还面对着许多挑战，但是，不怕快，就害怕车站，只要国潮还在前进，下一个十年、二十年一定还不会带给更加多惊艳。

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